Vamos a ver en esta ocasión los objetivos fotográficos, pretendo dar una guía básica de las características de un objetivo, trataré con ello de aclarar dudas acerca de cuales son las mejores opciones y de establecer un elemento de juicio a la hora de buscar nuevas ópticas para nuestra cámara.

Lo primer de todo es saber lo que es la distancia focal, eso que tanto oímos...tengo un 18-85, tengo un 50,....eso corresponde a la distancia en milímetros que hay desde el centro óptico del objetivo hasta el plano focal (plano del sensor o de la película).

Para partir de una base en su clasificación diremos que la distancia focal que cubre aproximadamente la visión de campo de un solo ojo sería la que cubriría un objetivo normal.

La clasificación de un objetivo como normal varía de unas cámaras a otras dependiendo del tamaño del sensor o de la película, pero es fácil saber cual es, pues corresponde exactamente a la diagonal del formato

Así pues para un negativo de 35 Mm. que tiene unas medidas de 24 por 36 mm. el objetivo normal es un 43,26 mm. y por eso nuestras cámaras reflex de película venían siempre con un 50 mm. en el kit. Ahora bien si el tamaño del sensor es menor en la mayoría de nuestras cámaras debido a que es más barato fabricar sensores de menor tamaño, el objetivo normal ya no es el 50 mm acostumbrado.

Por esta razón se fabrican objetivos denominados digitales. Se han estandarizado tamaños de sensor como el APS, APS-C, etc. en cualquier caso la mayoría son menores que el formato de 35 Mm. original y en estos casos la distancia focal del objetivo normal es más pequeña, para que todo el mundo se aclare se ha establecido un factor de conversión que relaciona los nuevos formatos con el anterior de 35 mm., y por ello tenemos 1,5X, 1,3X,....etc.

Si multiplicamos la distancia focal del objetivo de nuestra cámara por el factor de conversión obtendremos la correspondencia del mismo en una cámara de 35 mm.

Últimamente se utiliza con mucha frecuencia el termino full-frame o formato completo, esto no es otra cosa que un tamaño de sensor similar al de 35 mm. (24 por 36 Mm.)

Pasamos ahora a una característica interesante, la cobertura de un objetivo...con el diagrama que muestro a continuación veréis a que me refiero

La imagen que proyecta un objetivo, no es cuadrada, es circular y el sensor o el negativo aprovechan para recortar una parte de esa imagen circular.
La cobertura de un objetivo es el tamaño de ese círculo que lógicamente se adapta a el tamaño del sensor, al disminuir el tamaño de los sensores la cobertura necesaria es menor y por eso han salido nuevas ópticas que se adaptan a esto.
No todas las partes de la imagen son iguales y normalmente suelen distorsionar, perder luminosidad o producir aberraciones de color en los bordes del círculo, de la calidad de la óptica depende que estén peor o mejor corregidos estos defectos y últimamente del software de las cámaras.
El problema surge cuando adaptamos una óptica pensada para un tamaño de sensor más pequeño en una cámara con un sensor mayor, pues entraremos en zonas no corregidas de la cobertura del objetivo y se producirán viñeteos y distorsiones. Los objetivos llamados digitales ofrecen mejoras en la nitidez adaptadas al sistema digital, pero también abaratan los costes de corrección para formatos mayores... hay que tener cuidado a la hora de comprar e informarnos bien de este aspecto

Otro aspecto muy importante de una óptica es la luminosidad, esto se refiere a la máxima cantidad de luz que deja pasar un objetivo, se supone que si un objetivo es muy luminoso, dejará pasar más luz y podremos hacer fotografías sin trípode en condiciones de luz más pobres, disparar con velocidades de obturación más altas y también al poder usar diafragmas muy abiertos podemos contar con un control muy preciso de la profundidad de campo. No quedan aquí las ventajas de la luminosidad ya que para construir objetivos tan luminosos se precisa de cristales ópticos de una gran pureza y calidad algo que también beneficia a la calidad de la imagen, todo perfecto si no fuera por su alto coste y en muchas ocasiones el peso de los mismos ya que para conseguir más luminosidad en la mayoría de los casos se necesitan lentes más amplias.
En las características de todas las ópticas nos indican su luminosidad reflejándola como su máxima apertura, Un objetivo 180mm f:2,8 es más luminoso que un 180mm f:5,6., en los objetivos zoom la luminosidad se marca en 2 números el primero la máxima apertura para la focal más corta y el segundo la máxima apertura para la focal más larga del zoom (ej. 28-85 f: 4, 5’6)

Un elemento a tener en cuenta a la hora de adquirir una lente es el estabilizador de imagen, con la disminución del tamaño de los sensores estos son aún más sensibles a las vibraciones del pulso e incluso del golpe del espejo de las reflex, en la imagen final podemos ver como nuestras imágenes aparecen movidas aún cuando hemos mantenido bien el pulso

El estabilizador de imagen puede ser digital u óptico, ambos tratan de compensar una trayectoria no intencionada de la cámara en sentido contrario, el digital lo hace estableciendo una trayectoria distinta a la del movimiento de la cámara para ello tiene que reducir ligeramente el área aprovechable de la imagen con una pérdida sensible para tener espacio para prever el movimiento, normalmente estos estabilizadores vienen incorporados a las cámaras.
Los estabilizadores ópticos son los más precisos y consisten en elementos ópticos flotantes que compensan los ligeros movimientos desplazándose en sentido contrario, en este caso no hay ninguna pérdida en la calidad final de la imagen. En la nomenclatura de los objetivos podemos ver como cada marca utiliza las siglas de su propio sistema, así Canon lo denomina IS (Estabilizador de imagen) y Nikon VR (Reducción de las vibraciones), en Sigma las siglas son OS,...

Las lentes de un objetivo van perdiendo luminosidad debido a las reflexiones que se producen al pasar la luz a través de ellas, para evitar esa pérdida son recubiertas con una capa antireflejos que les da una tonalidad azulada, esta capa es muy delgada y sumamente delicada por lo que conviene cuidar la superficie en extremo limpiándola solo cuando sea necesario y a ser posible solo con aire, un filtro UV nos protegerá la lente pero no soy muy partidario de poner un cristal a una buena lente a no ser para polarizar, en fin solo es mi opinión. De todas formas hay que mantener tapado el objetivo cuando no se utilice y no limpiar la lente con elementos que la rayen.
Muchos objetivos antiguos no tienen esa capa o ha se ha ido perdiendo, por eso suelen dar problemas de reflejos y perdida de luminosidad. El motor de enfoque que algunos objetivos incorporan provee al objetivo de un auto foco ultrarrápido y muy silencioso, útil en situaciones donde la rapidez y la discreción sean necesarias. Canon lo denomina USM, Sigma HSM y Nikon SWM.

Hemos pasado por alto una característica que es el Auto foco, prácticamente todas las lentes que hoy en día compramos tienen incorporado este sistema que se denomina AF, aunque hay fabricantes que están sacando objetivos sin el, como es el caso de Carl-Zeiss en su serie de objetivos para Nikon.

Este sistema se puede desactivar cambiando de AF a MF, en algunos modelos esta opción la incorpora la propia cámara. En determinadas situaciones el sistema auto foco no funciona muy bien y es necesario cambiar a foco manual.

En situaciones en las que la reproducción de los colores tenga que ser muy precisa como puede ser el caso de una reproducción de una pintura existen los objetivos Apocromáticos, estos objetivos tienen una corrección óptica que hace que todas las longitudes de onda converjan en un solo punto y en especial los rojos. Se reconocen porque en las especificaciones llevan las siglas APO.

Existen también objetivos que permiten desplazar el grupo de lentes hacia arriba y hacia abajo o lateralmente, de forma que podemos corregir perspectivas, son muy útiles en arquitectura.>br>
Objetivos macro, estos objetivos permiten como función adicional aproximarnos al objeto y conseguir foco a distancias muy pequeñas, según la calidad se puede conseguir hasta 1:1 que sería el tamaño exacto de lo fotografiado en la imagen, aunque son muy útiles hay otros medios para conseguir estas funciones como son los fuelles de extensión, los anillos y las lentes de aproximación... aunque estos sistemas siempre implican una pérdida de luminosidad.

He dejado para el final los objetivos zoom que no son otra cosa que objetivos de focal variable, prácticamente todo el mundo opta por estos objetivos y la razón es muy sencilla, no hay que cambiar de objetivo constantemente para realizar una u otra fotografía con lo que no solo ganamos en comodidad y rapidez si no que también conseguimos no quitar con frecuencia la lente que obligaría a una mayor limpieza del sensor, aparte de esto también está la razón de peso, ya que no es lo mismo portar dos objetivos zoom que 6 focales fijas y por supuesto el coste. Sin embargo no son todo ventajas en estos objetivos ya que al requerir un mayor número de lentes su luminosidad se reduce y también su calidad...mucho se ha avanzado pero siempre conseguiremos más calidad con una óptica fija que con un zoom, en iguales condiciones claro esta. En los objetivos zoom la distancia focal viene expresada en dos números 18-85. Para saber que aumento tiene un zoom solo hay que dividir la mayor distancia focal entre la menor, así pues el 18-85 tendría un aumento de 85/18= 4,72 X

Las lentes se pueden englobar en distintas categorías en función del ángulo de cobertura y esto determina las opciones para las que podemos utilizarlos:

En primer lugar están los objetivos angulares que nos ofrecen ángulos de visión grandes, entre ellos destaca el ojo de pez que nos proporciona una imagen de 180º circular, ese objetivo suele ser muy costoso para las opciones que nos ofrece, que son muy limitadas. Tienen una gran profundidad de campo y podemos sacar enfocados varios planos, presentan por lo general una distorsión en los bordes que hace que las figuras en los extremos se fuguen. Es útil para paisajes y para fotografías desde cerca que juegan con muchos elementos y crean varios campos de visión. Eran los preferidos de Cartier-Bresson y muchos fotógrafos de reportaje

Objetivos normales, estos objetivos tienen un campo de visión similar al ángulo del ojo humano, por ello son útiles para reflejar escenas cotidianas y para fotografías de vacaciones, aunque por común su uso es muy generalizado son muy útiles en muchas situaciones

Teleobjetivos estos objetivos son útiles para retrato, fotografía de naturaleza, deportes, moda, publicidad, paparazzi,.. Tienen un ángulo de visión muy pequeño y poca profundidad de campo, aplastan los sujetos y atraen los planos. Permiten por ello crear fondos desenfocados que abstraen al sujeto principal. Permiten encontrarnos distantes de un suceso y retratarlo pasando desapercibidos. Las utilidades son muchas y quizás sean los objetivos con más aceptación, pero hay que utilizaros en su justa medida pues no es bueno limitar las posibilidades.

Duplicadores

Los duplicadores son extensiones del objetivo que duplican la distancia focal, esto puede ser muy útil en determinados casos, pero hacen que varíe la cobertura del objetivo y también su luminosidad...para salir del paso son una ayuda, pero debemos contar con sus limitaciones.

Dejo para otra ocasión los defectos que podemos encontrar en las lentes como el defecto de barril, el pincusion y aberraciones cromáticas. Son temas para tratar con más detenimiento.

Espero que os sea útil este tutorial para familiarizaros con las ópticas y decidir cual es la que más os interesa.